По идее  мультиэкспозиция уже давно не является чем-то новым. Ее делали и случайно и нарочно уже начиная с самого зарождения фотографии. Несомненно у каждого из нас есть дома фотографии, на которых как будто два снимка, наслоённых друг на друга. В большинстве случаев такое получалось случайно, когда использовалась плёнка, которая была уже отснята. Пролистывая свои фотоальбомы мне удалось найти именно такой ляп. С такими «испорченными» плёнками может получиться и так, что кадры между собой не будут совпадать, то есть на одну половину будет наслоён один снимок, а на вторую уже другой.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

Двойная экспозиция в лаборатории

Двойная экспозиция позволяет делать изображения при увеличении и в лаборатории. Я сама пробовала накладывать два негатива друг на друга при увеличении снимка. Результат, правда, получился совершенно нечетким, но несомненно интересным и придал фотографии совершенно другое значение.

Двойная экспозиция с зеркальной камерой

Если же вы не любитель снимать на плёнку и самостоятельно проявлять свои фотографии, то не спешите расстраиваться. У некоторых зеркальных и беззеркальных фотографий есть такая функция, которая позволяет накладывать два кадра друг на друга. Узнать об этом можно при помощи справки от google или из руководства по использованию камерой.

Логика создания изображения, на самом деле, очень простая, но требует практики. Во-первых, на камере следует найти функцию двойной экспозиции. На английском она называется multiple exposure. В зависимости от камеры можно еще и выбрать сколько снимков наложить друг на друга. Возьмём, например, самый простой вариант, где на лицо модели будет наложен узор из деревьев. Первый снимок должен быть сделан с моделью против света. Лицо должно быть недостаточно освещено. В таком случае следующий кадр возникнет на тёмных участках предыдщуего кадра.

Двойная экспозиция на смартфон

На самом деле не должны расстраиваться и те, у кого нет ни зеркальной ни плёночной камеры. Для того, чтобы опробовать этот трюк, в наш цифровой век на смартфонах есть куча разных приложений. И, конечно же, есть специальные приложения для двойной экспозиции. Достаточно просто написать в поиске double exposure и после этого снимать так, чтобы аккумулятор опустел. Бонусом этого приложения является то, что два снимка можно соединить вне зависимости от того, когда вы их сделали.

Примеры творчества некоторых фотографов:

Sara K Byrne

Tommaso Proietti

Maria von Staa

На самом деле есть множество возможностей комбинировать различные фотографии. Призрачные полупрозрачные тела и подходящие элементы способны создать нечто большее, чем обычная фотография. В любом случае, эта техника очень интересня и ограничивает только лишь воображение, можно до безконечности играть и экспериментировать.

Текст и фото(без пометок): Сигне Милков

(3451)

The post Мультиэкспозиция или двойная экспозиция appeared first on Блог Photopoint.

Фокусировка — это один из главных трюков в фотографии. Иногда он очень нужен, иногда совершенно не важен, а иногда случается и так, что фокуса немного, но достаточно. В ландшафтной фотографии фокус — это основная валюта, довольно редко при каких-то определенных мотивах фокус не играет особо важной роли. В этой статье мы расскажем об это подробнее.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

Нива на переднем плане, прямо перед камерой. Итоговый снимок: Nikon D800E + Nikkor 18-35мм @ 18мм. F16, 1,3s, ISO 100.

В старые времена, когда фотографии делались на пластину или при помощи ручных камер, фотографы совершенно по-другому смотрели на проблему фокусировки, в отличии от современных фотографов, которые используют цифровые зеркальные камеры. По опыту проведённых курсов фотографии можно сказать, что зачастую фотограф является рабом совей техники. Кадрирование определяется активной точкой фокусировки (как правило это средняя точка или та, которую камера выбирает автоматически), глубину резкости тоже выбирает камеры (выбор автоматической диафрагмы). В результате мы получаем кадр, который нужно снова кадрировать на компьютере и который не подходит для печати в большом формате, потому что глубина резкости слишком маленькая.

Учиться чувствовать глубину резкости при съёмке ландшафтов на самом деле не так-то и просто. ВО времена плёнки было такое крылатое выражение: “F22 and be there!”. В большинстве случаев F22 действительно давал достаточно глубокую резкость без выбора точки фокусировки. Если передний план находился слишком близко к камере, тогда результат получался далёким от идеала.

Современные цифровые аппараты позволяют передавать такие детали, которые не могла передать 35мм плёнка, именно поэтому тупо использование F22 — это неправильное решение, потому что в таком случае будет хорошо заметна общая потеря в фокусе. Я советую поиграть с диафрагмами F8, F11, F16 и F22. Значение F8 и F11, конечно, дают более чёткое изображение, чем F16 и F22. Именно поэтому я сам не хочу и другим не советую использовать эти диафрагмы без особенной надобности.

При определении глубины резкости очень важно знать, каким образом она себя ведёт. Глубина распространяется на 1/3 вперёд от точки фокусировки и на 2/3 назад. Отсюда берёт начало самая распостранённая ошибка при съёмке ландшафтов, когда в ход идёт средняя точка фокусировки. При помощи неё камера фокусируется посередине мотива и, например при F11, глубина резкости не достигает в достаточной мере начала кадра, в то время как сзади глубина резкости достигает бесконечности и пропадает зазря. Фотограф просматривает снимок на экране и обнаруживает, что передний план недостаточно чёткий и решает использовать диафрагму поменьше, например F16 или F22. Теперь глубины резкости хватает, но общая чёткость снимка, при этом, страдает.

Одна возможность — использовать точку фокусировки, которая находится на трети мотива. Зачастую у фотоаппаратов, предназначенных для начинающих фотолюбителей, эти точки менее чувствительные и не способны правильно фокусироваться. Очень часто на трети мотива находится вода, фокусироваться на которой очень сложно.

Первый кадр был сделан с диафрагмой F11 и с активной точкой фокусировки на нижней трети снимка. Увеличение изображения показало, что передний план недостаточно резкий.

Действительно фокус остался далеко позади.

Мой совет заключается в том, чтобы совместить современные технологии со старой ручной техникой фокусировки. У каждой камеры есть так называемый режим “Live view”. В этом режиме фокусировку можно настраивать именно таким образом, чтобы покрыт был и передний и задний план. Это упрощает ситуацию потому что в сравнении с режимом предпросмотра диафрагмы (который закрывает диафрагму и предлагает таким образом оценить глубину резкости), наличие режима LiveView делает предпросмотр глубины резкости очень полезным рабочим инструментом. Как я упоминал ранее, при поднятии значения ISO в режиме “Live view” можно получить хороший обзор на глубину резкости. Теперь вам понадобится всего минутка-две для завершения косметических настроем и фотография с правильной глубиной резкости будет у вас в руках.

Я активировал режим “Live View” и вречную сфокусировался на переднем плане. Фокус на переднем плане исправился, хотя всё равно всё еще остался недостаточным.

Чёткость заднего плана осталась практически незаметной.

При использовании режима“Live view” очень чётко видно, когда не хватает глубины резкости, а когда диафрагму лучше прикрыть. Не обязательно сразу перепрыгивать с F11 на F16, потому что между ними есть еще такие хорошие значения диафрагмы как F13 и F14. Желаю вам лёгкого нахождения подходящих значений диафрагм и удачного обучения новой технике.

Наконец-то дошёл до диафрагмы F16, которая позволила сделать хорошую фокусировку на переднем плане мотива.

Для более чёткого заднего плана понадобился бы уже объектив с контролем перспективы, потому что передний план на самом деле находился в паре десятков сантиметров от передней линзы.

Фото и текст: Свен Зачек

(1618)

The post Свен Зачек: фокусируйся в правильном месте! appeared first on Блог Photopoint.

Уже скоро наступит такое время, когда ночь будет длиннее дня. Например в первый день года от рассвета до заката проходит 17 часов и 28 минут. Если выйти на улицу, то всё, до чего не доходит свет уличного освещения или автомобилей, погружено во тьму.

Хотя, после того как глазам удаётся привыкнуть  к темноте, выясняется, что на самом деле эта тьма не кромешная. Можно легко различать силуэты деревьев и горизонт. Если еще и светит луна, то увидеть можно намного больше.

Если поставить камеру на штатив или найти какую-либо другую опору, то съёмка ночью не доставит вам излишних хлопот. С ночными фотографиями, как правило, большинство проблем возникает после съёмки. Способен ли снимок передать именно то, что мы увидели?

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

Снимок с использованием обычной экспозиции и подвергнутый обработке не сможет передать того, что видели наши глаза. Слишком уж много цветов. Фотография была сделана спустя полчаса после заката при облачной погоде. Canon EOS 5D Mark III, EF24мм f/2.8 IS USM, f/16, 240s, ISO 800.

Все мы знаем, что для передачи того настроения, которое царит в тёмное время суток, нужно уменьшить экспозицию, но этого не всегда достаточно. В результате мы можем получить не то, что видели наши глаза, буде слишком много цветов. Ночной свет — это, по сути, солнечный свет, отражённый от небесных тел и атмосферы. У него есть более-менее волны всех длин, которые может записать наша камера.

Человеческое восприятие света в темноте меняется. При уменьшении количества света перестают работать колбочки сетчатки глаза, которые отвечают за восприятие цветов и в работу вступают палочки, которые позволяют видеть картину в серых тонах. Именно поэтому, при уменьшении количества света, у снимка следует уменьшить и насыщенность светом.

Если цветовую насыщенность уменьшить равномерно, то снимок не передаст то, что видели глаза.

Если уменьшить насыщенность цветам в целом, то это еще не всегда может быть правильным решением. Человеческое восприятие света в разных частях спектра изменяется по-разному. Сначала пропадает восприятие красных и жёлтых тонов. Самыми последними перестают различаться синеватые и зелёные тона. При обработке фотографии это значит, что тональности следует менять выборочно.

Эта фотография очень похожа на то, что я видел во время съёмки в лесу. 

При обработке RAW я больше всего уменьшил интенсивность красных и жёлтых тонов, меньше зелёных и синих.

Ночная фотосъёмка — это именно тот вид фотографии, когда для того, чтобы передать увиденное, нужно подвергнуть записанное на камеру весьма большой обработке. Доверяйте своим глазам, хорошо запомните увиденное и попытайтесь восстановить его во время обработки снимка.

Текст и фото: Урмас Тартес (природный и макро фотограф)

Читайте в дополнение статью Урмаса Тартеса об использовании дневного света в фотосьёмке

(848)

The post Ночной свет и цвет в фотосъёмке appeared first on Блог Photopoint.

В последнее время съемка time-lapse стала очень популярной и в Vimeo можно найти все больше и больше красивых и эффектных роликов. Мы нашли два ролика на две совершенно противоположные темы: городская суета Нью-Йорка и безмятежность исландской природы. Посмотрев эти ролики вы точно сможете понять для себя, какие сюжеты для съемки подходят больше для вас.

Нью-Йорк

Rumble and Sway from The Seventh Movement on Vimeo.

Исландия

Elemental Iceland from Stian Rekdal on Vimeo.

Если просмотра этих видео не хватило для того, чтобы сделать окончательный выбор, то советуем вам посмотреть фильм «Пейзажи времени». Это документальный фильм новозеландского режиссера Тома Лов, большую часть которого составляют видео time-lapse.

«Пейзажи времени»

Если вы определились с выбором и хотите научиться снимать time-lapse видео, то вы можете сделать это в любом удобном для вас месте, в любое удобное время при помощи курса на сайте Fotokurs.ee.

До конца июня курсы можно пройти на 60% дешевле, всего за 7,99 евро

Перейти к курсам по съемке Time-Lapse

(833)

The post Какой сюжет выбрать для съемки time-lapse? appeared first on Блог Photopoint.