В следующем месяце Максим Шмелев проведет в Таллинне курсы по студийной фотографии для начинающих. Курсы предназначены в первую очередь для тех, кто уже знает основы фотографии, но еще не знаком со спецификой работы в студии, а также тем, кто уже сделал первые шаги на ниве студийной съемки, но хочет расширить свой багаж знаний.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю – по вторникам и четвергам (с 19.00 до 21.00) в фотостудии Dvigatel по адресу Suur Sõjamäe 8a, 4 этаж. Для удобства и гибкости обучения, курс разделен на две части: 6 практических занятий, посвященных работе в студии и 2 теоретических, посвященных обработке изображений.
Ведущий курсов – Максим Шмелев. Визажист и стилист – Алена Шмелева.

Стоимость шести практических занятий – 120 евро.
Стоимость двух уроков по обработке – 40 евро.
Стоимость всего курса целиком для членов фотоклуба – 150 евро.
Записаться можно по мэйлу info@shmeljov.com

Занятие 1. Знакомство со студией
— Какой должна быть полноценная фотостудия
— Оборудование: источники света, типы насадок и прочие приспособления
— Камера и ее настройки, объективы и их использование в различных условиях
— Характеристики света: естественный и искуственный, постоянный и импульсный, мягкий и жесткий
— Виды света: рисующий, заполняющий, моделирующий и т.п.
— Классическая световая схема

Занятие 2. Портрет (часть 1) + основы работы в студии
— Этапы подготовки к студийной съемке
— О необходимости макияжа (на что обратить внимание при работе с визажистом)
— Бьюти-портрет в высоком ключе несколькими различными способами

Занятие 3. Портрет (часть 2)
— Создание образа для гламурного портрета
— Съемка портрета в низком ключе
— Гламурный портрет: рассмотрим несколько различных световых схем, а также разберем наиболее выгодные позы

Занятие 4. Ростовая съемка (часть1) + основы работы с моделью
— Как находить моделей и проводить кастинги, психология общения фотографа с моделью
— Выбор одежды для ростовой съемки
— Ростовая съемка с минимальным количеством света
— Наиболее выгодные позы
— Ростовая съемка в высоком ключе (т.н. «стоковые схемы»)

Занятие 5. Ростовая съемка (часть 2)
— Ростовая съемка в низком ключе несколькими способами
— Светофильтры и способы их использования
— Съемка с дымом
— Съемка с тканями и вентилятором

Занятие 6. Лежащая модель, смешанный свет
— Съемка лежащей модели в высоком и низком ключе
— Смешанный свет
— Создание фона при помощи проектора

Занятие 7. Обработка (часть 1)
— Конвертация RAW
— Быстрая ретушь ростовых фотографий
— «Стоковая» обработка

Занятие 8. Обработка (часть 2)
— Обработка портрета разными
— Спецэффекты в фотографии, создание коллажей

Фотография Максима Шмелева

Фотоаппараты в Photopoint

Интернет-магазин Photopoint

Представительства Photopoint

(3947)

The post Курсы студийной фотографии в Таллинне. appeared first on Блог Photopoint.

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма читайте тут.

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

.

Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.

Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.

При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.

При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.

f/11 еще не дает полностью четкую картинку.

При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.

Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.

Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.

Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.

При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.

Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.

При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.

На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.

Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.

У большинства зум-объективов максимальная диафрагма не является постоянной, а зависит от фокусного расстояния.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

(35010)

The post Как правильно настроить диафрагму. appeared first on Блог Photopoint.

Два самых популярных вопроса на курсах фотографии звучат примерно так:

• „Что такое ISO?“
• “Какое ISO лучше всего использовать в этой ситуации?“

Каким-то образом светочувствительность ISO стала каким-то таинственным параметром камеры, который каждый раз создает проблемы и вопросы у начинающих фотолюбителей. Тем не менее можно выделить два простых принципа, следуя которым можно улучшить качество своих фотографий.

©Текст и фотографии: Урмас Тартес

Loodusemees

Число ISO

Число ISO показывает насколько чувствительна к свету матрица камеры. Чем меньше значение ISO (50, 80, 100),  тем больше нужно света, чтобы получить изображение. Чем выше значение ISO (3600, 6400, …) тем меньше нужно света. Почти у любой фотокамеры можно самому выбрать какую чувствительность ISO использовать при съемке. Кажется, что днем, когда много света, можно использовать низкое ISO, а в сумерки высокое ISO. На самом деле все не так просто.

ISO и качество изображения

Изменение чувствительности ISO — это на самом деле небольшой физико-математический трюк. Как бы мы не меняли этот параметр, матрица, находящаяся внутри камеры, и ее светочувствительность на самом деле не меняются. Меняется только то, какое количество сигнала усиливает процессор камеры. При низком ISO, когда вы фотографируете, сигнал либо вообще не усиливается либо усиливается очень мало. При высоком ISO сигнал усиливается достаточно сильно.

Из всего этого можно сделать вывод, что самое качественное изображение можно получить тогда, когда мы используем самое маленькое значение ISO фотоаппарата. В зависимости от фотоаппарата это может быть 80,100 или 200. Чем выше чувствительность ISO, тем хуже качество у фотографии. Причина этому очень простая — чем меньше усиливать сигнал, тем меньше в этом сигнале будет шума. Также, при увеличении ISO, динамический диапазон матрицы камеры уменьшается. Это значит, что камера не может хорошо запечатлевать детали в более темных и светлых местах изображения. К примеру, фотографии сделанные с ISO 400 по качеству хуже, чем фотографии, сделанные с ISO 200 или с ISO 100. Как же найти эту золотую середину между ISO и качественной съемкой?

Все на месте? Низкое ISO!

Если вы снимаете неподвижный объект, и камера тоже неподвижна (например зафиксирована на штативе), тогда можно спокойно настроить на камере низкое ISO. Неважно много ли или мало света, настройте подходящую диафрагму и забудьте про выдержку. Если снимаемый объект неподвижен, но неважно какая выдержка, 1/2000 или 20 секунд. Все равно фотография получится четкой. Тем более изображение будет максимально качественным, потому что при использовании низкого ISO шумы практически отсутствуют, а динамический диапазон максимальный.

Паучок на шляпке гриба очень долго находился на одном месте. Таким образом его удалось сфотографировать на камеру, установленную на штатив и использовать низкое ISO. Canon EOS 5D Mark II 122.97€, MP-E65 f/2,8 1-5x Macro 46.49€; f/16; 1,6 s; ISO 100;снято со штатива, фокусировка в режиме Live View.

Движущиеся объекты

А что если вы снимаете кого-то или что-то, что движется? Или если вы снимаете держа камеру в руках (из-за чего камера двигается). В такой ситуации надо подумать. Начнем с низкой светочувствительности ISO.

Посмотрим какая будет выдержка.

После этого следует посмотреть, какую выдержку предложит ваша камера при данном освещении и диафрагме. Далее нужно подумать будет ли данная выдержка подходить для того, чтобы снять то движение, которое происходит перед объективом. Если света много, то вполне может произойти так, что выдержка будет короткой и можно свободно использовать низкое ISO. Если же ваш опыт и пробные фотографии покажут, что выдержка слишком уж длинная, тогда нужно принимать меры.

Паук на папоротнике. После дождя в лесу был тусклый свет и лист иногда покачивался на леком ветру. Поэтому я увеличил значение ISO и подождал момента, когда лист вместе с пауком застынут на месте. Canon EOS 5D Mark II 122.97€, EF 180 mm f/3,5L Macro 0.83€; f/14,0 1/13s; ISO 400; со штатива.

При возможности увеличьте диафрагму.

Не надо сразу же увеличивать значение ISO. Сначала проверим, можно ли увеличить диафрагму объектива. Например если мы сделали ландшафтную фотографию, а теперь хотим сфотографировать птицу, летящую на фоне неба. Очевидно, что для съемки птица нам не нужна такая большая глубина резкости  и, в такой ситуации, диафрагму можно спокойно увеличить. Это настройка, которая никак не влияет на шум в фотографии.

Повысим чувствительность ISO.

Если увеличение диафрагмы не помогает, тогда ничего не остается как только увеличить ISO. Не спешите только сразу же ставить самое высокое значение, поднимите ISO ровно настолько. чтобы выдержки хватило для запечатления движущегося объекта.

Ведьмин колодец в Тухала. Чтобы запечатлеть текущую воду детально нужно было использовать короткую выдержку. Так как светило солнце и было много света, ISO не надо было сильно увеличивать. Canon EOS 5D Mark II 122.97€, EF 100-400 61.48€@210 mm f/4,5-5,6L IS; f/9,0 1/2000s; ISO 1600; с рук.

Слизень на цветах смородины. Слизни и улитки двигаются довольно медленно, но при дождливой погоде, когда мало света, даже от них может быть смазанное движение на фотографии. На этой фотографии пришлось поднять чувствительность ISO. Canon EOS 5D Mark II 122.97€, EF 180 mm f/3,5L Macro 0.83€ + EF 1,4x 64.99€; f/8,0 1/125s; ISO 1600; со штатива.

Осторожнее с автоматической настройкой ISO!

Многие камеры позволяют настроить камеру так, чтобы она автоматически выбирала ISO. Эта соблазнительная, на первый взгляд, возможность скрывает в себе множество рисков. В этом случае учитывается, что вы снимаете с рук. Это значит, что при недостаточном освещении камера настроит высокое ISO, даже если вы снимаете со штатива. Это, в свою очередь значит, что качество изображения будет ниже, чем могло бы быть.

В заключение,

Всегда используйте низкую чувствительность ISO. Даже когда что-то двигается и трясется и вам нужна короткая выдержка, не надо сразу же увеличивать ISO.

Читайте стать Урмаса Тартеса на эстонском в блоге Photopoint.

Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.

Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru

Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook

(2167)

The post Что же значит это ISO? appeared first on Блог Photopoint.

1. Новое приложение We Like для пользователей смартфонов на базе iOS и Android. We like — современная платформа для общения со встроенным фоторедактором.

Читать на сайте Lenta.ru

2. Подборка лучших репортажных фотографий за этот год.

Смотреть на сайте Adme.ru

3. В дополнении к фотожурналистике, мы решили что интересно было бы взглянуть что в этом году происходило за пределами нашей планеты. Поэтому советуем вам посмотреть и подборку лучших фотографий космоса.

Смотреть на сайте Compulenta.ru

4. Довольно интересное мнение и взгляд на фотографию как хобби.

Читать в фотожурнале ХЭ

5. Зачем фотографу планшет? Чтобы узнать ответ на этот вопрос вам следует прочитать статью Владимира Котова.

Читать на сайте Prophotos.ru

(576)

The post 5 интересных статей на этой неделе. appeared first on Блог Photopoint.